Перейти к содержимому

© Все права защищены. Копирование только с письменного разрешения авторов.

IP.Board Themes© Fisana
 

Пастушья Служба.


  • Пожалуйста, войдите, чтобы ответить
14 ответов в этой теме

#1 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 08 July 2014 - 12:46

Пастушья служба – это способ проявить себя и пробудить инстинкты несмотря на то, что в течение поколений они не использовались. Не все шелти наследуют пастуший инстинкт, а те которые наследуют несут в себе очень ценное проявление этой породы. Раз невозможно узнать насколько хорош инстинкт у собаки без проведения теста в работе, я надеюсь что больше людей заинтересуется пастушьей службой как спортом.

Пастушья работа развивает сущность шетландской овчарки и поможет сохранить ее уникальный привлекательный характер

Если выставочные собаки могут в течение целого дня выполнять пастушью работу, это самое лучшее достижение для породы. Эти собаки смогут справиться с любой практической задачей и с работой на соревнованиях и будут хорошими собаками для содержания.

Пастушья работа — это естественная, натуральная работа для которой выводилась порода и может быть самым интересным и насыщенным спортом. Человек не обязательно должен жить на ферме, чтобы заниматься ПР.

В Денвере нам удалось собрать группу интересующихся людей, которые сформировали Пастуший клуб Колорадо. У владельцев клуба есть маленькое стадо овец и коров и несколько уток и все они используются при обучении ПР.
пастушья работа
У уток реакция на работу и на собак очень похожая на реакцию овец и они самые дешевые и эффективные для начала занятий с собакой. 3 или 4 утки можно содержать в городе, в небольшом дворике и использовать для тренировок собак.

Мы советуем иногда заменять уток на других животных, так как утки сами обучаются и снижается эффективность обучения собаки. Если замены производить каждые несколько дней, то утки и другие животные будут лучшим материалом для тренировок, чем одни и те же.

Хорошая рабочая собака должна иметь пастуший инстинкт. Пастушьей работе можно научить практически любую собаку, но если собака сама не заинтересована, то у нее никогда не будет хороших результатов. Проводить тесты на инстинкт пока собака еще щенок сложно, так как собака проявляет интерес к этой работе только в возрасте 7–8 месяцев, или даже в 18 мес. Большинство собак все-таки показывают признаки способности к ПР и их успехи в обучении во многом зависят от заинтересованности самого владельца собаки. Городские собаки показывают ПИ тем что они бегают кругами во дворе, патрулируя обстановку и присматривают за детьми, пасут мячик носом и ногами, отгоняют незнакомцев и чужих животных со своего двора, гоняются за машинами и за птицами или ведут себя как курица-наседка с детьми или другими собаками.

Если щенку показывать что эти вещи нельзя делать, это убьет его способности к ПР. Наоборот, надо его поощрять и подбадривать. Очень важна реакция щенка во время первой встречи с животными, которых предстоит пасти. Собаку нужно подбадривать к работе, если видно, что собака не причинит вреда животным. Собака старшего возраста, которая никогда не видела овец, может спокойно (равнодушно) реагировать на них. Можно, например, показать спокойной собаке вначале уток.

Знакомство и различной другой живностью может усилить реакцию собаки; много собак, которым живность была совсем неинтересна, могут впоследствии показывать интерес к пастушьей работе, как только они чувствуют себя в привычной обстановке. Есть два типа интереса собаки. Один — это просто преследовать животных и даже задевать и кусать их. Это обычно у молодых и необученных собак, но должно быть исправлено. Лучшие собаки показывают врожденную склонность сгонять уток или овец в кучу и будут стараться загонять их в угол и держать их там, не нападая на них. Надо подбадривать собаку или подгонять стадо в сторону человека, или гнать их вперед. Поскольку шелти маленького размера, она может использовать голос чтобы командовать стадом так же как большая молчаливая собака.
Почему собаки пасут

ПИ — это склонность происходящая от охотничьего инстинкта, который имели дикие предки собаки. В каждой стае собак всегда были быстрые собаки, которые пробегали вперед и останавливали стадо, и потом прибегали более медленные собаки и охотились на стадо. Медленные собаки превратились в охотничьих и упряжных, особенно гончии, а быстрые превратились в пастушьих собак. Щенки показывают охотничий инстинкт когда они стараются напасть на животных которых они пасут. Это изменяется когда собака становится старше и начинает вести себя как положено.

«Сильный взгляд» — собака как бы уставившись в застывшей позе, показывает стаду направление движения. Было также доказано, что собаки в той же степени используют свой нос как и зрение при ПР. Слепые собаки могут так же эффективно пасти на знакомой территории.

«Глаз» — гордость любителей бордер-колли — это один из способов проявления интереса. Он не обязательно должен быть у собаки при пастьбе Слишком много «глаза» нежелательно, так как собака может гипнотически уставиться на стадо и не реагировать на обозленного хендлера, охрипшего от орания на собаку. Шелти обычно показывают только «несильный глаз» или совсем никакого, и очень отзывчивые к своим хендлерам.
Что делает пастушью собаку хорошей

Кроме ПИ следующие характеристики важны для перспективной пастушьей собаки. Лучшая комбинация — это послушание и пастуший интерес в равных долях. Послушание необходимо, так как без него собака становится неуправляемой. Это, возможно, самый главный аргумент против чрезмерно агрессивных шелти терьерского типа, которые предпочитают кусать овец вместо того чтобы пасти их. Джон Холмс, эксперт по всем вопросам касающимся ПР и бывший в течение долгого времени владельцем бордер-колли и вельш-корги, пород, которые считаются более агрессивными чем шелти, говорит: «в работе с овцами абсолютное послушание совершенно необходимо и вследствие развития пастушьих пород не похоже, что удастся вывести пастушью собаку из собаки-лидера.

Поэтому очень редко удается найти собаку с сильным характером лидера в породах, которыми я занимался, но не исключается возможность, что вам попадется такая собака. Разумеется, он считает, что такая собака — это определенная ответственность (сложность) в любой пастушьей породе. Выбранная вами собака должна обладать нормальными умственными способностями, но умственные способности не самая важная вещь. Агрессивная собака, наглая и умная,— не самый лучший выбор, но она может использовать ПР чтобы выпускать свою злобу.

Часто у спокойной собаки получается намного лучше, чем у собаки-лидера, когда ее выпускают к овцам. Если собаку оставляют пасти стадо без руководства человека, то ее ПИ с возрастом усилится, в то время как ее зависимость от тренера уменьшится. Тренеру очень важно установить власть над собаками, особенно над собакой-лидером, так как под ее влиянием другие собаки могут также стать агрессивными к овцам. Городские шелти могут быть настолько зациклены на хозяине что будут бояться отвлечь свое внимание на овец. Это проявляется еще сильнее, если собака только что прошла курс послушания или была в прошлом наказана за то, что гонялась за животными. Если собаку подбодрить и постараться вовлечь приобщить к ПР, то инстинкт со временем восстановится и будет преобладать в собаке. Я считаю, что лучше всего начать развивать ПИ до занятий послушанием.

Собака, прошедшая курс послушания, больше следит за хендлером, чем за овцами, тогда как предпочтительнее наоборот. Однако тренировка по общему курсу дрессировки будет только полезна собаке, которая уже подтвердила свои способности к ПР. Вначале собака устанавливает контроль над стадом, затем человек устанавливает контроль над собакой.

Слишком агрессивная собака легко может отвлекаться от своей работы и не показывает желания подчиняться хозяину, что совершенно необходимо для того, чтобы доверить собаке пастьбу стада. Подозрительность к незнакомым людям и предметам желательны в ПР и могут спасти жизнь самой собаке и стаду, но беспричинная боязнь недопустима. На испуганную собаку невозможно повлиять в экстренном случае, так же как на собаку, которая дружелюбно настроена к врагам или не подозревает об их присутствии.
Совместная тренировка молодой и старшей собак

Существует мнение, что щенки должны начинать учиться ПР, работая вместе со старшими, хорошо тренированными собаками. В то время как этот метод может дать собаке общее представление о том, что такое ПР, его нельзя применять до первоначальной вступительной стадии. Собаке, которая начинает тренироваться загонять одна, может понадобиться большее время, чтобы начать понимать и выполнять работу, но впоследствии она будет в целом работать лучше. Собака, которая становится зависимой от другой старшей собаки, может отказываться потом работать одна или в паре с другой собакой, кроме своего «учителя».

Контроль за пастушьей собакой зависит от степени доминирования тренера. Если две собаки работают вместе, менее опытная из них будет воспринимать более опытную как лидера, с контроль тренера за этой собакой снижается. Намного труднее исправлять появившиеся в результате такой тренировки привычки, чем обучать собаку с самого начала. У пастушьих собак, работающих в паре, могут развиться природные охотничьи инстинкты, которые будут преобладать над ПИ, и собаки могут стать грубыми к животным. Только после того, как каждая собака отдельно тренирована и установлена доминантность тренера над собакой, можно начинать тренировать собак в паре.
С чего начать

Существует столько же способов тренировки, сколько и тренеров. Ваш собственный опыт и ошибки будут определять результат тренировки, но вот несколько советов, которые помогут начать.

1. Если собака может управляться голосом, можно работать без поводка. В противном случае, начинайте работать с поводком длиной 30–50 футов. Он должен быть присоединен к рывковому ошейнику до тех пор, пока собака не начнет четко выполнять команду «лежать», не отвлекаясь на овец. Большую часть времени собака будет работать свободно, просто волочить поводок за собой. Поводок может прибавить уверенности робкой собаке.
2. Команды у разных тренеров могут различаться. Некоторые дают команды голосом, другие используют свисток. Собака должна знать команду «лежать» и выполнять ее неукоснительно. «Лежать» используется для остановки атакующей собаки, чтобы дать стаду успокоиться, и чтобы привлечь внимание собаки к последующим командам инструктора. Некоторые тренеры используют команду «хо» и требуют, чтобы собака только остановилась и прекратила преследование. Другие используют обе команды, используя «лежать» только в экстренных случаях, когда маячение собаки вверх-вниз пугает овец и заставляет их шарахаться от собаки. Команда «Спокойно» обычно дается для успокоения и замедления собаки.
3. Некоторые команды, как например, в какую сторону направлять стадо, должны быть установлены каждым тренером самостоятельно. Один способ – уложить собаку против желаемого направления движения и дать команду «вперед» означающую начало движения стада прямо вперед. Команды «направо», «налево», «кругом стада», «ко мне» и «вокруг меня» также являются основными. Вы можете импровизировать собственные команды.
4. Передвижные панели удобны для установки «ворот», через которые собака должна прогонять стадо.
5. Так как на многих соревнованиях используются и водные препятствия, было бы полезно потренировать собаку выгонять уток из пруда методом обегания вокруг него. некоторые шелти не любят мочить ноги, поэтому знакомство с водой необходимо.
6. Пастуший посох или трость, используемый как продолжение руки тренера,— важная составляющая тренировки. Его легко видно на расстоянии, и он может использоваться на ранних стадиях тренировки для указания направления движения и расширения обегаемой площади. Если собака отказывается выполнять команду, ее можно легонько подтолкнуть посохом в желаемом направлении. Но не пугайте им собаку, иначе она не будет подходить к вам по команде.

Рекомендации к тренировкам

На начальной стадии тренировки дайте собаке возможность понюхать овец и приглядеться к ним без вашего вмешательства. Заинтересовавшись однажды, большинство шелти будут кружить вокруг стада, сбивая овец в кучу. Ваша собака будет преимущественно описывать круги в одном направлении, и после того, как собака совсем освоится с присутствием стада, вы можете целенаправленно учить собаку бежать в обратном направлении.

«Выбегание» включает в себя полукруг, описываемый собакой вокруг стада в направлении от тренера до точки, противолежащей той, в которую овец нужно будет пригнать. Это движение врожденное для большинства шелти, так как они относятся к пастушьим собакам. (Некоторые породы прирожденные погонщики скота, в отличие от пастушьих собак. Пастушьи собаки выводились для овец, погонщики – для крупного рогатого скота. Все собаки, относящиеся к пастушьим, стремятся или пасти, или гонять скот, и эти способности в них надо развивать, прививая недостающее). Прирожденное «выбегание» шелти может быть слишком близко к стаду и должно быть расширено путем тренировки. Держа собаку на поводке, высылайте ее в направлении стада, направляя на нее посох, заставляя ее увеличивать радиус. Ободряйте собаку, призывая ее бежать дальше.

Когда собака побежала вокруг стада, начните отбегать назад и поощряйте собаку двигать овец в направлении к вам. Вам может быть придется поворачиваться назад, чтобы замедлить движение овец, чтобы ими можно было легче управлять. Если овцы пробегают мимо вас, сделайте поворот кругом, и собака естественно побежит в противоположную сторону, чтобы направить овец в направлении к вам. Работайте вначале примерно с тремя овцами, желательно с теми, которые сами сбиваются в кучу вместо того, чтобы разбегаться.

Когда собака обежит вокруг овец и прибежит к вам, стукните посохом в землю при ее приближении и дайте команду бежать в обратном направлении. Она окажется на противоположной от вас стороне стада. Когда собака, описав круг, опять подбежит к вам, отошлите ее опять, таким образом, собака будет бегать как бы зигзагом. Собака будет постоянно сбивать овец в кучу, в то же время двигая их в направлении к вам. Если собака пытается обежать сзади вас, старайтесь оказаться перед ней и направить ее назад вокруг стада.

Когда эти упражнения станут для собаки рутинными, направьте собаку между овцами и изгородью, побуждая собаку оттеснить овец из угла загона. Команды для этого – «направо» или «налево».

Команды более эффективны, если произносятся низким голосом. Выберите, какие команды вы будете использовать, и будьте постоянны. Постоянно ободряйте собаку и давайте ей время освоиться и почувствовать себя уверенно на каждом этапе обучения.

Вначале работайте только по «выбеганию» и по направлениям – «направо» и «налево». В скором времени ваша собака будет по вашей команде ложиться в любом месте круга, менять направление движения, менять скорость движения, подходить к вам и вообще станет незаменимой фермерской собакой.

Теперь вы готовы обучать собаку движению «вперед» или гону скота, что противоречит пастушьему инстинкту вашей собаки. Возьмите собаку опять на поводок, учите её двигать стадо прямо вперед, двигаясь в направлении к вам или от вас (отсекая стадо от вас). На этом первоначальное обучение, необходимое для выполнения собакой каждодневной работы, заканчивается. С приобретением опыта собака сможет работать на больших расстояниях при меньшей помощи от тренера.

Из книги “Sheltie Talk”


#2 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 12 July 2014 - 21:42

С О Д Е Р Ж А Н И Е
И Д Р Е С С И Р О В К А
   П А С Т У Ш Ь И Х С О Б А К.

Чабан принес домой щенка и сразу  возникает вопрос: «А что же делать дальше?». Если щенка везли долго, прежде всего его надо отпустить на землю, чтобы он побегал и оправился, затем накормить и уложить на его будущее место. Место для размещения щенка должно быть выбрано заранее, до его приобретения. Прежде всего надо будет решить,  где будет жить щенок: в базу или а кошаре?
Маленький щенок (обычно щенков пастушьих пород приобретают в 1-2-месячном возрасте), привезенный на новое место, еще никого не знает, для него все чужие, он может уйти от кошары или, бегая за ходящими возле кошары людьми, попасть им под ноги.
Для содержания в базу щенку из тюковой соломы или дюймовых досок надо оборудовать будку, достаточную для того, чтобы он мог в ней поместиться,  когда вырастет. На первое время (до 3-4 месяцев) будку надо обнести невысоким заборчиком и выпускать из него щенка только тогда, когда есть возможность наблюдать за ним. Это предохранит щенка от несчастного случая: он может свалиться в какую-нибудь яму или попасть под машину и т.д. и т.п. Но в каждую свободную минуту щенка надо выпускать, чтобы он бегал на базу или в кошаре, знакомился и привыкал к живущим здесь чабанам и животным.
   Привязывать же щенка на цепь до 6-ти месячного возраста не рекомендуется, так это ограничит его движения, из такого щенка вырастет узкогрудая, с неправильным поставом конечностей, собака.
   В теплое время года возле будки всегда должна стоять чистая свежая вода. Если щенок будет жить на кошаре, то ему нужно выбрать такое место, где он никому не будет мешать. Нельзя помещать щенка в тамбуре, где мимо него всегда будут ходить свои и чужие люди, он будет всем попадать под ноги, нельзя помещать его и в центре кошары. Лучшее место для щенка – какой-нибудь из углов кошары, подальше от дверей и обогревательных приборов. Подстилкой щенку служит солома, которую периодически нужно сменять. Старая фуфайка, набитая ватой менее удобна, так как в ней собирается много пыли.
   По этой же причине не очень удобны подстилки из кошмы или войлока.
Итак, место для щенка выбрано, оборудовано. Но как приучить щенка к нему? Прежде всего, необходимо проявить терпение и настойчивость. Маленький щенок, обычно, много спит, долго играть не может, так как быстро устает, и вот, поев и поиграв, щенок растягивается и засыпает. Как только вы увидите, что щенок лег или собирается лечь, возьмите его на руки, и, повторяя команду «Место, место», отнесите его на подстилку в будку. Если вы не будете разрешать щенку спать на любом другом месте, кроме его подстилки, то он, обычно, быстро привыкает к ней, и сам будет ходить спать на свое место.
   Приучить к месту щенка, содержащегося в базу, очень просто, достаточно только кормить его все время около будки и, поиграв с ним, относить его туда, повторяя команду «Место», «Место». На огороженном вокруг будки участке щенку надо дать что-нибудь вкусное, а спать в будке он привыкнет сам.
   Для приучения щенка к чистоплотности надо стараться вовремя выпускать его на улицу. Обычно, щенок оправляется после сна или  после еды. Поэтому, заметив, что ваш щенок проснулся, возьмите его и вынесите на улицу, повторяя команду «Гуляй», и подождите, пока он оправится, затем погладьте его, похвалите, и, произнося команду «Хорошо», отнесите в кошару на огороженный вокруг будки участок (вольер). То же самое надо сделать после того, как щенок поел.
   Обычно, если это делается достаточно постоянно, щенок быстро привыкает испражняться на улице и начинает проситься сам. При регулярном наблюдении к 2,5 – 3 месяцам щенок приучается соблюдать чистоту в кошаре. Но, конечно же, оставлять его на целый день без прогулки еще нельзя: 3-х месячный щенок – еще не взрослая собака, которую достаточно вывести утром и вечером, ему необходимо еще 2-3 прогулки в течение дня, так щенок нуждается в большем  движении, чем взрослая собака.
   Чтобы вырастить из щенка хорошую собаку, мало создать ему хорошие условия содержания и физического развития, необходимо еще правильное и полноценное кормление. Приобретая щенка, обязательно выясните у работников собакопитомника, чем они его кормили в течение ближайших 3-4-х дней и постарайтесь обеспечить щенку такое же кормление, так как отнятый у матери, перенесенный в другую обстановку, щенок тоскует, нервничает и часто отказывается даже от привычной пищи.
                                                                    1 стр.

#3 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 12 July 2014 - 21:49

При всех обстоятельствах щенок обязательно должен получать питательный богатый белком корм (козье или овечье молоко, мясо, желтки от свежих яиц, печень, рубец). Корм для щенка должен быть только свежим, поэтому готовить его надо на 1-2 кормежки. Если же корм готовится сразу на весь день, то его надо убрать в холодильник, погреб или ледник и разогревать к подаче частями.
   Месячного щенка надо кормить 5-6 раз в день. Количество корма зависит от породы и размеров щенка. Щенок должен съедать сразу все, что ему дают, но не вылизывать миску. Если щенок долго и усердно вылизывает миску, значит количество корма явно недостаточно и его надо увеличить. Если же наоборот, щенок не съел весь корм, то количество корма уменьшают.
   Но нужно помнить, что этот метод определения количества корма годится только при регулярном (через 2,5-3 часа) кормлении щенка и не относится к утренней кормежке, когда щенок после ночного перерыва ест особенно охотно. Если щенка кормить 2-3 раза в день, с большими перерывами, он старается съесть сразу все, что ему дают, раздувается как шар, но, тем не менее, старательно вылизывает миску. Если вы видите, что после кормления щенок ходит с большим раздутым животом, нужно увеличить число кормлений и одновременно уменьшить дачу корма за один раз. Наоборот, щенок, которого кормят слишком часто, будет есть неохотно и лучше уменьшить количество кормежек, увеличив дачу корма за один раз.
   Обычно, месячный щенок средних по размеру пастушьих пород собак  съедает за один раз 1,5-2 стакана корма (молочная каша, черный хлеб с молоком, суп).
   Щенки растут очень быстро, особенно в первые 6 месяцев своей жизни, поэтому их кормление имеет большое значение. Развитие и рост щенка идут неравномерно. В один период он больше растет в высоту, а в другой – в длину, ширину, поэтому недокорм сразу отразится на тех статях, которые в данный момент растут интенсивнее.
   Особенно важным и ответственным является период с 1 до 3-х месяцев. В этот период щенок быстро растет в высоту, у него также усиленно растет костяк, обхват пясти достигает почти своего предельного размера. За эти 2 месяца вес щенка увеличивается в 4-5 раз. Поэтому необходимо обратить особое внимание на кормление.
   Доза молока или кисломолочных продуктов доводится с 0,5 до 1 литра в день., дается 300-400 г. мяса или субпродуктов (субпродуктов  в 1,5-2 раза больше), 200-300 г. творога, 250-300 г. каши из крупосмеси, 100-200 г. овощей. В связи с усиленным ростом костяка щенятам дают минеральные подкормки (глицерофосфат кальция, мел).
   Весной, осенью и зимой щенятам обязательно надо давать рыбий жир. Дачу рыбьего жира начинают с 5-10 капель и доводят до 2-3 чайных ложек в день. Нужно помнить, что рыбий жир может вызвать у щенка понос, и поэтому давать его надо осторожно, постепенно увеличивая дозу, а при появлении признаков расстройства желудка на несколько дней прекратить дачу вовсе и затем снова начать с 5 капель.
   Очень полезно давать щенятам черный хлеб и сухари. Не следует стараться закармливать щенка. Нередко приходится видеть 3-4-х месячных щенят, закормленных настолько, что при каждом шаге на них вздрагивает вся кожа и они трясутся как студень. Многие хозяева гордятся этим, но если присмотреться внимательно к щенку, можно заметить, что он вял и малоподвижен, что у него сильно наклоненные (слабые) пясти, задние конечности выдвинуты под себя и «глядят» в разные стороны, и уже в таком возрасте начинает прогибаться спина. На все замечания хозяева такого щенка говорят, что они дают щенку большую физическую нагрузку, а он не худеет, а раз так, то лучше, чтоб он был жирным, чем худым. Но физическая нагрузка (большие длительные прогулки, пробежки за животными) дается таким щенкам, обычно, очень нерегулярно, чаще всего один раз в день, а вот питательный жирный корм дается очень даже регулярно.
   Разумеется, худой щенок – это плохо, так как худоба щенка говорит о том, что это или больной или недокормленный щенок. А вот что лучше – жирный или худой, надо сказать, что оба варианта плохи. С возрастом, один из них станет сырой бесформенной собакой с провисшей спиной и слабыми конечностями, а другой – узким и плоским.
   Нормально выращенный щенок должен быть достаточно упитанным, то есть, у него не должны прощупываться маклаки, ребра, остистые отростки позвонков, шерсть должна быть гладкая, плотно прилегающая, блестящая.

                                                                 2 стр.

#4 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 12 July 2014 - 21:50

С 1 до 2-х месяцев щенка кормят 5-6 раз в день.
С 2 до 4-х месяцев щенка кормят 4-5 раз в день.
С 4 до 6 месяцев -   3-4 раза в день.
С 6 до 12 месяцев   -   3 раза в день.
После 12 месяцев -   1-2 раза в день
Если такой порядок кормления будет неприемлем, то на двухразовое кормление можно перейти с 10 месяцев. Уменьшение числа кормежек в более ранние месяцы нежелательно, так как увеличивается разовый рацион, а от этого у щенка может прогнуться спина.
   Всем щенкам очень полезно давать кости, которые служат и минеральной подкормкой и игрушкой. Но надо помнить, что съеденные в большом количестве кости могут вызвать несварение желудка и рвоту. Чтобы избежать этого, щенку нужно давать кости после того, как он поел. Кости лучше давать «сахарные» или «кулаки» (большая трубчатая кость), чтобы щенок спокойно отгрызал хрящики, но не смог полностью  разгрызть крупную кость и проглотить или подавиться осколками. А затем он может использовать ее как игрушку. Кроме кости щенку можно дать чурочку толщиной 3-5см и длиной 10-15см, а также мячик, лучше всего теннисный. Все эти игрушки должны быть у щенка к трем месяцам, так как в этом возрасте у него начинают сменяться зубы и он грызет все, что попадается. При наличии же у него постоянных игрушек, он с большим удовольствием грызет их.

Наказание.
   Наказывать щенка надо так, чтобы он понял, за что наказан. Если вы, придя в кошару, заметили, что ваш щенок изгрыз что-то, не наказывайте его, так как он не поймет, за что его наказали, даже если тыкать его носом в изгрызенную сбрую или седло. В его представлении наказание свяжется с вашим приходом, и если это повторится, то, заслышав ваши шаги, щенок будет убегать и прятаться вместо того, чтобы встречать вас. Чтобы избежать неприятностей, необходимо примерно до 7-месячного возраста убирать предметы, которые он может порвать или погрызть. Нельзя давать щенку в качестве игрушки старую обувь, потому что при первом удобном случае он изгрызет ту обувь, которую вы оставляете на крыльце при входе в дом и т.п.
   Щенка, содержащегося в кошаре или базу, необходимо периодически расчесывать и чистить щеткой, и очень полезно 1-2 раза в месяц купать. Вода для купания должна быть теплая, но не горячая – около 40 градусов тепла, мыло лучше использовать детское или хозяйственное, оно не раздражает кожу. Щенка ставят в тазик, затем намачивают, намыливают до образования обильной пены и после тщательно смывают с него все мыло. После этого щенка хорошо окатить теплой водой и вытереть насухо. Голову обычно протирают влажной щеткой, но можно и мыть, следя за тем, чтобы мыло не попало в глаза, а вода в уши. Смывать мыло со щенка надо очень тщательно, так как, оставшись на коже, оно раздражает его и может вызвать дерматиты. Иногда после купания щенки мерзнут, лежат на месте и дрожат. Не надо укрывать щенка в таких случаях, так как это задержит высыхание, нужно еще раз протереть щенка сухой тряпкой, а затем побегать с ним, чтобы он согрелся. Чабанских щенков купать лучше утром, чтобы затем он обсох на солнышке. После купания щенку надо дать возможность хорошо отряхнуться, затем вытереть его, и уложить где-нибудь в защищенном от ветра месте. Купать щенят (собак) слишком часто не следует, но длинношерстным собакам необходимо после кормления мыть усы и бороду (южнорусская или венгерская овчарки). Купать и мыть щенка можно в теплые солнечные дни. Главное – не давать щенку мерзнуть после купания.

Содержание взрослой собаки.

   Особой разницы в содержании взрослых собак и щенков нет, за исключением того, что взрослых собак кормят 1-2 раза в день и реже выводят на прогулки. Взрослая собака, при выгуливании ее утром и вечером, вполне может соблюдать чистоту в кошаре. Но если есть возможность, желательно выгуливать собаку чаще.
   В корм собаки идут остатки со стола хозяина. Если собака мелкая (венгерские овчарки), то ей этого хватает. Большой же собаке надо готовить еще кашу или бульон, которым заливают хлеб. При всех условиях собака должна получать мясные отходы и субпродукты. Количество корма зависит от размера собаки и качества пищи. Недостаток или излишек корма определяется по внешнему виду собаки: худеет – надо кормить больше, жиреет – меньше. Но если собака худеет, надо удостовериться прежде, не больна ли она, а затем увеличить рацион.

                                                                    4 стр.

#5 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 12 July 2014 - 21:55

Лучше увеличить не количество корма за один раз, а число кормежек. Летом собаки из-за жары, обычно, плохо едят. Поэтому кормить их надо рано утром и поздно вечером
   Днем караульные собаки должны быть привязаны на неподвижную цепь около будки (изготовленной из тюковой соломы), а можно натянуть проволоку и пустить собаку по боксу. Блок можно сделать на столбах длиной 3 м (их закапывают в землю на метр). Можно натянуть проволоку на низких столбиках так, чтобы проволока лежала непосредственно на земле, или, что более удобно для собаки, висела над землей на высоте около 10 см.

Особенности содержания племенной суки-производительницы.

   Содержание племенной суки имеет свои особенности. Только здоровая, хорошо упитанная, содержанная в хороших условиях самка может дать полноценное потомство. Если она больна, худая или получает во время беременности недостаточное количество корма или недостаточно полноценный корм, то щенки, чаще всего, рождаются слабые, мелкие, с недостаточно развитым костяком. Если неправильные условия кормления сохраняются, то они вырастают мелкие, очень подвижные, на тонких ножках и в дальнейшем даже при очень хорошем уходе из них трудно вырастить хорошую собаку.
   Забота о будущем потомстве начинается с составления плана вязок, когда при подборе пар изучаются все достоинства и недостатки, как самой суки, так и ее предков и подбирается подходящий по происхождению и экстерьеру кобель.  Кроме одного, так называемого основного кобеля, к самке подбирается еще один дублер, на случай, если с основным кобелем ее повязать будет нельзя (болеет, недавно вязался и т.д.). Через 3-4 дня после начала течки владелец суки обязан обратиться к инструктору пастушьего собаководства или зоотехнику, которые ему выдадут направление на вязку к кобелю за которым закреплена самка. Получив направление владелец суки должен пойти к владельцу кобеля-производителя о дне и времени вязки (это необходимо сделать не позднее, чем за день до вязки). Как правило, владельцу кобеля в уплату за вязку отдается один или несколько щенков в месячном возрасте или их стоимость, в зависимости от ценности кобеля-производителя  по договоренности  между владельцами.
   Начало течки легко заметить по изменению поведения  суки, которая становится беспокойной, игривой, обращает больше внимания на других собак  и более драчлива, чем обычно. Некоторые собаки отказываются от корма или плохо едят, становятся менее  послушны. Через 3-5 дней после изменения поведения и появления кровянистых выделений суку надо закрыть в такое место, где она была бы изолирована от других собак и выводить на прогулку только на поводке.
   Большинство собак, как правило, вяжутся на 9-11 день, но некоторые вяжутся позже – на 13-15 день или на 15-17 день после начала течки. Реже встречаются самки, которые вяжутся на 19-25 день и приносят потомство. Часто эти особенности матерей передаются дочерям. Одним из методов определения готовности к вязке может служить такой: суку берут за ошейник, а другой рукой проводят по спине по направлению к хвосту и затем против шерсти. Если сука готова к вязке, она отводит хвост в сторону, если нет, она обычно поджимает хвост и садится. Но этот метод недостаточно точен, поэтому обычно срок вязки определяется пробными приводами суки к кобелю. После проведения вязки, в направлении, выданном инструктором пастушьего собаководства или зоотехника хозяйства, проставляют дату вязки (актируют) и расписываются оба владельца собак. Хозяин суки обязан повязать ее только с тем кобелем, к которому выдано направление. Вязка без направления считается случайной, не регистрируется и родословные документы на щенков не выдаются.
   В течение первой недели после рождения щенков владелец обязан сообщить об этом зоотехнику хозяйства. В месячном возрасте щенков осматривает инструктор пастушьего собаководства или зоотехник и составляют акт осмотра. После осмотра владелец суки должен получить родословные карточки на щенят. При продаже щенка обязательно передается родословная карточка.
   Необходимо знать, что улучшенное кормление суки должно начинаться не тогда, когда щенность уже заметна, то есть, со второй половины, так как у некоторых сук живот начинает увеличиваться в последние две недели перед щенением, а гораздо раньше.

   5 стр.

#6 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 12 July 2014 - 21:56

Корм щенной суки должен быть богат белками, поэтому ей увеличивают норму мяса и добавляют молоко, кроме того надо обязательно давать мел и витамины А,Д,Е,С,В). Витамины можно давать в виде поливитаминов (драже, растворы) или вводя в корм свежие овощи. Кормить желательно три раза в день. Корм должен быть обязательно доброкачественным, свежим. Дача несвежего, затхлого, заплесневелого корма может вызвать аборт. Молока достаточно 0,5 литра в день, добавочно можно давать творог. В последние 10-15 дней щенности число кормежек желательно увеличить до четырех раз в день при том же суточном рационе. Главное правило кормления щенных сук: в первой половине беременности сука должна получать увеличенную норму белка, а во второй половине – наоборот. То есть, обычная норма мяса и творога увеличивается в 1,5 – 2 раза, это в первую половину беременности (4 недели). Далее, в 5-ю неделю эта норма уменьшается в 2 раза. В 6-ю неделю норма 5-ой недели уменьшается в 2 раза. В 7-ю неделю норма 6-ой недели уменьшается в 2 раза. В 8-ю неделю надо полностью исключить дачу белка (мясо, субпродукты, творог) из рациона беременной суки. Лучше всего ей подойдет рацион из жидких каш, супов и кисломолочных продуктов. То есть, побольше жидкостей. И роды будут легкими.
В течение всего периода щенности самка должна как можно больше бывать на свежем воздухе. В первой половине щенности с собакой можно по-прежнему заниматься, а также использовать в пастушьей деятельности. Нужно только следить, чтобы она не переутомлялась и ограничивать резкие движения.. Начиная со второй половины щенности она освобождается от несения пастушьей службы и на пастбища ее не берут. В этот период с самкой нужно гулять, но не позволять ей прыгать, играть с собаками и плавать. Очень хорошо, если в этот период щенную суку можно содержать без привязи в огороженном базу или большом вольере. Обычно, мало двигавшиеся, ожиревшие и старые собаки щенятся тяжелее, чем подвижные и молодые.
Начиная с 56 дня щенности (считая от первой вязки), за самкой необходимо следить. К этому времени для нее надо подготовить место, где она будет щениться. По возможности, это место должно быть изолированным. В кошаре можно отгородить угол. Если собака щенится в будке, то лаз в будку необходимо завесить какой-нибудь тряпкой, лучше всего мешковиной. К месту. Где самка будет щениться ее надо приучать заранее. Обычно за 2-3 дня до щенения у нее появляется молоко, хотя у некоторых сук оно появляется гораздо раньше.
   Приблизительно за сутки до щенения  самка начинает нервничать, переходить с места на место, нередко она отказывается от корма, царапает пол. Непосредственно перед щенением беспокойство усиливается, собака стонет, пищит, царапает пол. Если собака щенится не первый раз и, обычно, аккуратно, то лучше оставить ее в покое, изредка посматривая, чтобы в случае необходимости оказать помощь.
   Если собака щенится в первый раз, то надо в это время находиться возле, но не трогать, а лишь следить за ней. Иногда первородящие самки очень нервничают, таскают щенят и могут съесть их. Если собака очень нервничает, ее необходимо погладить, успокоить, дать ей облизать щенка и затем подложить его к соскам. Нельзя допускать, чтобы она отталкивала щенка или брала его в зубы. Обычно, после рождения 2-3-х щенят самка успокаивается.
   Некоторые самки щенятся очень неаккуратно во время родов, переходят с места на место и могут задавить уже родившегося щенка. Убирать в другие места родившихся щенят не следует, так как слыша их писк собака будет беспокоиться. Обычно самка сама разрывает околоплодный пузырь и отгрызает пуповину. Если этого она не делает, пузырь необходимо сразу же разорвать руками, иначе щенок может захлебнуться.
   Пуповину можно перерезать продезинфицированными ножницами, а затем перевязать прокипяченной толстой ниткой на расстоянии 5см от живота щенка. Околоплодный пузырь (послед) самка обычно съедает, не надо запрещать ей это, но если щенят много, то часть последов рекомендуется убрать. Продолжительность щенения, обычно, зависит от количества щенят. Как правило, продолжительность перерыва между рождением щенят бывает от 15 мин до 2 часов. Если перерыв более 3-х часов, то нужно помочь самке, делая ей массаж живота. Помощь необходима также, если щенок очень крупный, для этого осторожно и только во время потуг щенка подтягивают.
   Во время щенения возле самки должна стоять свежая вода, а при долгих родах очень полезно давать воду с сахаром или просто сахар, а еще лучше крепкий холодный чай с сахаром.

6 стр.

#7 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 12 July 2014 - 22:02

После окончания щенения (его можно определить прощупыванием живота – щенки, обычно, прощупываются очень хорошо) надо подложить к ней всех родившихся щенков и оставить ее в покое на 8-10 часов, чтобы она отдохнула. Затем ее из будки  необходимо вывести, полностью сменить подстилку или солому на свежую и теплую, и поместить туда собаку с щенками. В это же время ее надо накормить, дав бульон, немного мяса, жидкую кашу.  
   После щенения в течение 2-3 недели у суки бывают выделения, сначала слизистые с кровью, потом просто слизистые. Если выделения с запахом зеленовато-красного цвета, необходимо обратиться к ветврачу.
Через 2-3 суток щенят осматривают и ножницами удаляют прибылые пальцы на задних ногах. Место сразу прижигают иодом. У маленьких щенят кровотечение прекращается быстро. На 5-7 день купируют хвосты у щенят тех пород, у которых это предусматривается стандартом (среднеазиатская овчарка, уши у кавказских овчарок).
   В первые дни после рождения щенята питаются только материнским молоком, поэтому необходимо несколько улучшить кормление собаки, увеличив в ее рационе количество белков и углеводов (молоко, мясо, овощи, причем морковь в сыром тертом виде). Если щенков больше пяти, то надо наблюдать за тем, чтобы все они получали достаточное количество молока. Для этого к задним наиболее молочным соскам подкладывают более слабых щенят. При этом надо следить, чтобы сильные щенки не отталкивали слабых. Если молока у самки много, а помет небольшой  (до 6 щенят), то подкормку щенят можно начинать с 14-го дня, после того как открываются глаза. Если же щенят много или у матери мало молока, подкармливать щенят можно с 5-6 дня.
Количество молока у матери определяют по поведению и прибавке в весе щенят. Сытые щенки, обычно, спят и не пищат; голодные пищат и ползают. Если молока мало, то щенки перебирают соски, а не сосут из одного.
   Еще слепых щенков подкармливают через соску теплым молоком, добавляя 1 яйцо на 0,5 л молока, а после того как они открывают глаза, их учат лакать молоко с блюдца. Подкармливать щенка надо до тех пор, пока он ест, а затем подложить к матери. Начинать надо кормить всегда более слабых щенят, чтобы им досталось больше материнского молока. После того, как щенки откроют глаза, их надо подкармливать жидкой кашей и можно давать сырой фарш. К месячному возрасту щенок должен съедать не менее 0,5 л молока или любого кисломолочного продукта (кефир, тараг, курунга, бифилюкс, бифидок, простокваша, иогурт - одноразовая доза 0,5 стакана) и около 100 г фарша в день.
   В возрасте щенков 28-30 дней владелец щенков должен дегельминтизировать их соответствующими препаратами. Препарат нужно давать утром натощак с небольшим количеством пищи.
   В возрасте 30-40 дней щенков надо отнимать от самки, сначала убирая ее от щенков днем и подпуская ночью, а затем убирать ночью, подпуская на несколько часов в сутки.
Иногда у ощенившейся собаки бывает очень мало молока или оно пропадает совсем, или появляется на 3-4 день после щенения. В таких случаях для спасения щенят их приходится вскармливать искусственно. Для этого используется цельное козье или овечье молоко, так как по составу оно идентично собачьему, если такого нет, то коровьим, подогретым до 30-35 градусов и дают его из бутылочки с соской. Дырочку в соске нельзя делать большой, так как щенок может захлебнуться. Прокипяченное молоко должно каплями вытекать из соски при легком надавливании. Чтобы состав коровьего молока приблизить к собачьему, нужно добавить на каждые 100 г молока добавить один желток свежего куриного яйца. Для лучшего смешивания с молоком, желток надо предварительно отдельно, взбить, затем влить в молоко, тщательно перемешать и процедить через марлю. Полезно также добавлять 1-2 капли витаминов А и Д.
   Кормить щенят в первые дни желательно через каждые 1,5-2 часа, делая перерыв на ночь 6 часов. За день щенок должен получать около 100 г подкормки. Если мать не уходит от щенков и лежит с ними, то, несмотря на отсутствие у нее молока, щенят надо оставлять с ней. Если же собака уходит от щенят, то необходимо их положить в какой-нибудь ящик с достаточно высокими стенками, чтоб щенки не выползали и поставить в теплое  место. Подстилку надо часто менять, чтобы она была сухой и чистой.
   Количество молока постепенно увеличивают, доводя к 15-дневному возрасту до 300 г на 1 щенка в день. Начиная с 15 дня,  искусственно вскармливаемых щенят начинают подкармливать жидкой кашей на молоке. Подкормка дается сверх ежедневных 300 г молока.
                                                                    7 стр.

#8 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 12 July 2014 - 22:05

В месячном возрасте таких щенят переводят на шестиразовое кормление и кормят так же, как обычных.

Особенности содержания кобеля-производителя.

   В отличие от сук, кобель-производитель используется с перерывами в течение всего года, поэтому необходимо соблюдать определенные правила питания и содержания.  
   Кобель должен быть всегда упитанным, но не ожиревшим. С ним нужно постоянно совершать длительные прогулки, регулярно заниматься дрессировкой. Питание кобеля-производителя должно быть полноценным, в нем должны преобладать белковые корма (мясо, молочные продукты), зимой поливитамины (А, Д, С, В, Е). В рацион желательно включить свежие сырые яйца (по 1 яйцу 2-3 раза в неделю). Количество вязок для каждого кобеля определяется индивидуально, в зависимости от его ценности как производителя, состояния здоровья и возраста.
   В первый год использования за ним закрепляют 2-3 самки, на следующий год их количество увеличивают вдвое, а в дальнейшем, в зависимости от индивидуальных особенностей, 20-30 самок в год. При правильном кормлении и содержании кобель-производитель может быть использован в течение 8-10 лет.
   Качество спермы кобеля необходимо проверить в ветлечебнице один раз в год обязательно, и повторно в том случае, если 2 суки подряд остались холостыми. При этом недопустимы вязки с суками, у которых нет направления зоотехника хозяйства или они адресованы другому кобелю. Необходимо напомнить, что родословные документы на щенят, полученных от неплановых вязок, не выдаются.
   Первую вязку надо проводить очень осторожно, так как, если сука будет огрызаться, рычать, то кобель может испугаться, и эта боязнь останется у него на длительное время. Для первой вязки к молодому кобелю прикрепляют уже вязавшихся спокойных сук. Необходимо еще до вязки, в самом начале пустовки дать им побегать, поиграть, освоиться друг с другом. Вязать надо обязательно в знакомом кобелю месте. После вязки кобеля необходимо выгулять, а через 2-3 часа его можно накормить.

Биологические особенности собак, применяемых для охраны овец и жилищ чабанов.

   Если сравнить отдельные породы собак, то по проявлению активно-оборонительной реакции они расположатся в следующем порядке:

Монгольская овчарка   - 98%
Среднеазиатская овчарка – 97%;
Кавказская овчарка   - 93%;
Немецкая овчарка - 71%;
Южнорусская овчарка - 70%;
Шотландская овчарка   - 15%;
Венгерская овчарка (пуми)- 13%;
Венгерская овчарка (пули)-  11%;
Английская овчарка    -   9%;
  

Биологические особенности собак, применяемых для  пастьбы овец и управлению отарой.

   Если сравнить отдельные породы собак, то по применению пастушьей работы и управлению отарой, они расположатся в следующем порядке:

  Монгольская овчарка   - 100%
  Среднеазиатская овчарка – 0 %;
  Кавказская овчарка   - 0 %;
  Немецкая овчарка - 32 %;
  Южнорусская овчарка - 20 %;
  Шотландская овчарка   - 78 %;
  Венгерская овчарка (пуми)- 100 %;
  Венгерская овчарка (пули)-  100 %;
  Английская овчарка    -  100 %;

Основы дрессировки и воспитания пастушьих собак.

Практическое применение пастушьих собак в качестве помощников чабанов и операторов при обслуживании овец возможно только после их дрессировки.
- Отбор собак для дрессировки приемам охраны овец и жилья чабанов проводят из числа собак, проверенных на наличие у них активно-оборонительной реакции по методике Л.В.Крушинского.
8 стр.

#9 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 12 July 2014 - 22:11

В дрессировку следует брать собак с хорошо развитой активно-оборонительной реакцией и выбраковывать с отсутствием данной формы поведения. Дрессировку пастушьих собак приемам охраны овец и жилья чабанов рекомендуется начинать в 17-18 месячном возрасте ( в этом возрасте у собак заканчивается формирование активно-оборонительной реакции).
   - Отбор собак приемам пастьбы овец и управлению отарой проводят из числа собак, проверенных на наличие у них пастушьих инстинктов по методике Ю.И.Пильщикова. В дрессировку следует отбирать собак с хорошо развитым пастушьим инстинктом и выбраковывать с отсутствием данной формы поведения. Дрессировку пастушьих собак рекомендуется начинать в 6-9 месячном возрасте (в этом возрасте у собак заканчивается формирование пастушьего инстинкта).

          Место и время занятий.

   Дрессировку пастушьих собак рекомендуется проводить в непосредственной близости от овец. Находясь рядом с овцами, собака во время общения привыкает к ним, а овцы, ежедневно видящие собаку, привыкают к ней. Установление контакта между собаками и овцами является гарантией успешной дрессировки. Для дрессировки летом наиболее удобны утренние и вечерние прохладные часы, а зимой – более теплое время в середине дня. Занятия рекомендуется проводить за 2 часа до кормления и через 2 часа после кормления собак. Проводить  занятия нужно ежедневно, но не дольше 2-х часов, за это время рекомендуется отработать не более 2-3 приемов.

Направленное воспитание пастушьих собак.

   Цель направленного воспитания пастушьих собак заключается в создании оптимальных условий для развития хозяйственно-полезных форм поведения (пастуший инстинкт, активно-оборонительная реакция). Для этого рекомендуется с месячного возраста содержать щенка в чабанских бригадах среди овец, совместно с ранее обученными пастушьими собаками. Подражание взрослым собакам является одним из условий для формирования и развития хозяйственно-полезных форм поведения у щенков. При этом  каждая попытка щенка , направленная на подражание обученной собаке (облаивание незнакомого человека, подача голоса при приближении хищника, подгон овец), должна поощряться ласковой интонацией («хорошо»), оглаживанием и дачей лакомства. При соблюдении правил воспитания собака будет надежным помощником чабана.

   Методика и техника общей дрессировки пастушьих собак проводится по общепринятой в стране для служебных собак (ДОСААФ), при этом особое внимание обращается на отработку семи основных навыков:
1.Навык реагирования на кличку;
2.Навык привязанности к дрессировщику;
3.Подхода к дрессировщику (команда «ко мне»);
4.Прекращение нежелательных действий (команда «фу»);
5.Не брать корм, даваемый посторонним человеком или  
   найденный на земле (команда «фу»);
6.Замедлять темп движения (команда «тихо»);

   Специальная дрессировка пастушьих собак требует отработки шести основных навыков:
1.Навык приучения собаки к животным;
2.Подгона отставших от отары животных или перегона всей отары в заданном направлении (команда «гони»);
3.Изменения направления движения отары (команда «влево», «вправо»);
4.Сбора овец, отары в одну группу (команда «кругом»);
5.Выравнивание фронта отары при пастьбе (команда «вперед»);
6.Охрана овец и жилья чабанов (команда «охраняй»);
Методика и техника специальной дрессировки проводится по общепринятой в стране для пастушьих собак (БНИИОК).

65]Приучение собаки к животным.


    Если собака выросла в условиях относительной изоляции от животных, то необходимо ее приучить к ним. Сначала собаку на поводке обводят вокруг отары, затем привязывают вблизи отары и только после того как убедятся, что она не бросается на овец, а ее присутствие не беспокоит их, собаку оставляют отвязанной.

                                                                9 стр.

#10 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 12 July 2014 - 22:14

2.Приучение собаки к подгону отставших от отары животных или перегону всей отары.

   Собака, освоившая этот прием,  должна подгонять к отаре отставших или уходящих в стороны животных, гнать всю отару в заданном направлении, перегонять овец на новые выпаса или водопой и помогать чабану во многих других случаях.
   Условные раздражители: основные – команда «гони!» и жест – показ рукой в направлении группы овец;  дополнительные – звон колокольчика, подвешенного к ранее обученной собаке (подражательный метод дрессировки).
Безусловные раздражители: поощрительные слова «хорошо!», поглаживание и дача лакомства.
Приучение собаки к подгону или перегону овец основано на использовании пастушьего инстинкта. Дрессировку собак начинают после выработки основных навыков общего послушания и приучения к животным.

   Методика техника дрессировки.

   Лучший метод дрессировки при отработке такого приема – подражательный. Для этого щенки с месячного возраста должны выращиваться в отаре, где имеются взрослые обученные пастушьи собаки. К ошейнику взрослых собак рекомендуется подвешивать небольшой колокольчик, звон которого является дополнительным условным раздражителем для щенка и он облегчает дрессировку.
   По команде «гони!» взрослая обученная собака подгоняет отставших от отары овец; щенок, увлеченный звоном колокольчика, стремится бежать за взрослой собакой, подражая ее действиям. Каждая попытка щенка подгонять овец поощряется словом «хорошо!», поглаживанием и дачей лакомства.
   Если в отаре нет обученных пастьбе собак, то отработку этого приема рекомендуется начинать с вывода собаки на длинном поводке (10-15 м) к отаре, где отрабатывается команда «гони!» на отдельном, отбившемся в сторону животном. Делается это так: чабан, держа поводок в левой руке, правой указывает на отделившееся от отары животное и, командуя «гони!» - сам бежит к нему. Собака, увлекаемая броском чабана, преследует животное до подхода к отаре, затем по команде «ко мне!» возвращается к чабану и получает лакомство. Дача лакомства способствует быстрому закреплению отрабатываемого приема. В этом случае у преследуемых овец вырабатывается навык укрываться в отаре, как в самом безопасном месте, а у собаки – привычка прекращать гон с подходом животного к отаре. Когда собака будет самостоятельно прекращать гон после захода  животного в отару, ее можно переводить на отработку этого приема без поводка. Этот прием должен быть отработан не только по команде «гони!», но и по жесту – взмаху руки в сторону отбившейся овцы. В последующем собаку следует посылать за все более удаленным от отары животными. Прием считается отработанным, если у собаки выработана  привычка следить за уходящими в сторону или отстающими животными, подгонять их к отаре самостоятельно, без  команды чабана.
   Собаку, освоившую команду «гони!», можно использовать при кочевке животных, подаче овец в базы и расколы, купочную ванну и т.д.

Возможные ошибки дрессировщика:

125]1.    Неправильный отбор собак в дрессировку (без учета породных особенностей и характера проявления пастушьего инстинкта).

125]2.    Собака не прекращает гона овец после их захода в отару.

125]3.    Собака в излишне быстром темпе подгоняет овец (излишне беспокоит их).

                  4.Собака при подгоне овец слегка кусает их за ноги (чаще наблюдается среди немецких овчарок).                      

- Для предупреждения указанных ошибок рекомендуется отбирать собак в дрессировку  с хорошо развитым пастушьим инстинктом. Подгон овец в излишне быстром темпе, нанесение укусов и продолжение гона группы овец после захода их в отару пресекается рывком поводка и командой «тихо!» или «фу!». Эти команды подаются в повышенном тоне,  резко и угрожающе.

3.Приучение собаки изменять направление движения отары.

а) приучение собаки поворачивать вправо.

                                                                                             10 стр.

#11 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 12 July 2014 - 22:16

Собака, освоившая этот прием, должна изменять направление движения отары в правую сторону, что очень важно при перегонах или пастьбе вблизи посевов, подаче овец в раскол и т.п.
Условные раздражители: команда «вправо!» и жест – взмах правой рукой направо.
   Безусловные раздражители: поощрительно слово «хорошо!», поглаживание, дача лакомства. Дрессировку собак этому приему рекомендуется проводить после отработки основных навыков общего послушания и команды «гони!».

Методы и техника дрессировки:

   Для отработки приема собаку следует вывести на длинном поводке в сторону от овец и других раздражителей, подать команду «вперед!» и вслед отбегающей собаки удлинить поводок на 10-15 м. Когда собака натянет поводок (веревку), нужно подать команду «вправо!» и самому двигаться в нужном направлении. Если собака на удлиненном поводке будет бежать параллельно чабану, он поощряет ее командой «хорошо!» и лакомством.
   После ряда упражнений, когда собака по команде  «вправо!» будет делать поворот направо, переходят к отработке упражнения на отаре. В этом случае собаку на поводке посылают вперед вдоль левого фланга отары, и после удаления ее на 10-15 м подают команду «вправо!». После выработки у собаки навыка поворота можно перейти на работу без поводка. Усвоенную привычку делать поворот и гнать овец в новом направлении по команде «вправо!» следует дополнить выполнением того же приема по жесту – взмаху правой руки направо. Это будет завершающим этапом отработки данного приема.
   Собаку, освоившую команду «вправо!» можно использовать при повороте отары, при пастьбе, кочевках, загонах в базы и т.п.

Возможные ошибки дрессировщика:

1. Неправильный отбор собак в дрессировку (без учета породных особенностей и характера проявления пастушьего инстинкта).

         2. Нарушения последовательности ввода упражнений.

   Б) Приучение собаки к повороту влево.
Собака, освоив этот прием, должна поворачивать отару влево при пастьбе, перегонах и подаче овец на стрижку, купку и т.п.
   Условные раздражители: команда «влево!» и жест – взмах левой рукой налево.
   Безусловные раздражители: поощрительное слово «хорошо!», поглаживание и дача лакомства. Дрессировку собак этому приему начинают после отработки основных навыков общего послушания и команды «гони!».

     Методика и техника дрессировки.

   Отработка приема проводится в такой же последовательности, как и по команде «вправо!», с той лишь разницей, что к отаре собаку нужно подводить с правого фланга. Этот прием имеет такое же практическое значение как и предыдущий.

4.Приучение собаки к сбору овец, отары в одну группу.

   Собака, освоившая этот прием,  может не только собрать рассеянных на большой территории животных в одну группу, но и удерживать их на определенной ограниченной территории, то есть, помогать чабану в организации загонной пастьбы и порционного стравливания пастбищ.
Условные раздражители: команда «кругом!» и жест – взмах правой руки при начале движения справа, (взмах левой руки при начале движения слева).
   Безусловные раздражители: поощрительное слово «хорошо!», поглаживание и дача лакомства.
Дрессировку собак этому приему рекомендуется проводить после отработки приемов общего послушания, приучения собак к животным, к подгону животных, и повороту отары вправо и влево.

    Методика и техника дрессировки.

   Этот прием сначала отрабатывается без овец. По команде «кругом!» собака должна обежать вокруг каких-либо небольших построек, юрты, скирды сена, дома, круга из щитов и т.п.

                                                                                                   11 стр.

#12 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 12 July 2014 - 22:17

Чабан выводит собаку на длинном поводке, подает команду «кругом!» и сам бежит вокруг дома (скирды и т.п.), увлекая за собой собаку. При попытке собаки отбежать в сторону, командой «кругом!» и рывком поводка он удерживает ее в нужном направлении. Постепенно чабан приучает собаку бежать энергично впереди себя вокруг избранного объекта и, поймав момент, когда она с увлечением забежит далеко вперед, отпускает поводок совсем, повторив команду «кругом!», поворачивает обратно, двигается навстречу собаке. Если собака правильно обежит круг и подойдет навстречу чабану, ее надо поощрить, повторяя «кругом!» и «хорошо!» и дать лакомство. При попытке собаки вернуться к чабану, рекомендуется пройти с ней  еще раз вокруг объекта (дом, скирда) и вновь командой «кругом» заставить двигаться ее впереди себя, а в удобный момент снова повернуть обратно и броситься навстречу ей. Постепенно пробег чабана навстречу собаки нужно сокращать, с тем, чтобы при окончательной отшлифовке приема собака по команде бежала и выполняла упражнения, а чабан стоял на месте.
   Для закрепления приема нужно отрабатывать движения в разные стороны и на разных объектах, и только после безотказного выполнения команды в разных метах, вокруг разных объектов и в разных направлениях можно переходить к обучению у отары.
   Вначале рекомендуется посылать собаку вокруг небольшой группы животных и, постепенно увеличивая число животных, довести его до численности всей отары. При этом нужно следить, чтобы собака, при обегании вокруг отары, не оставляла вне круга ни одного животного.
   Собаку, освоившую команду «кругом!», можно использовать на пастбищах при сборе овец в групп, и удерживать их на определенной ограниченной территории при организации загонной пастьбы, порционного стравливания пастбищ и непогоде.
   Возможные ошибки дрессировщика:
1.Неправильный отбор собак в дрессировку (без учета породных особенностей и характера проявления пастушьего инстинкта).
2.Нарушение последовательности ввода упражнений.

   5.Приучение собаки к выравниванию фронта отары при пастьбе овец.
  Для организации выпаса отары развернутым фронтом собаку заставляют делать пробежки впереди и с боков отары. Пробегая впереди всей линии отары, она заставляет овец двигаться медленнее, сдерживает выбегающих вперед животных, не дает крайним  находиться  на флангах, сомкнуться и тем самым изменить вытянутую форму пастьбы овец. Пробегая вдоль боковых линий отары, собака удерживает овец в определенных  границах и лишает возможности выбегать в стороны.
   Прием особенно важен при пастьбе среди посевов и насаждений, при перегонах вдоль дорог, населенных пунктов, при внедрении загонной пастьбы и порционного стравливания пастбищ.
Условные раздражители: команда «вперед!» и жест – взмах правой руки в направлении движения.
   Безусловные раздражители: поощрительное слово «хорошо!», поглаживание и дача лакомства.
Дрессировку этому приему рекомендуется проводить после отработки у собаки основных приемов общего послушания, приучения к животным, к подгону животных, повороту отары вправо-влево, сбору отары в одну группу.

  Методика и техника дрессировки.

   Первоначально команду «вперед!» отрабатывают без отары. Собаку нужно посылать по любой местности, а не только вдоль дороги, речки и других направляющих ориентиров. Прием усложняют тем, что посылая собаку, чабан остается на месте, изменяет направление посылов, пускает собаку без поводка, постепенно увеличивает расстояние пробега. После того, как собака освоит эти навыки, ее дрессируют с овцами. Чабан следует за собакой и держит ее на длинном поводке, не допуская приближения к краю отары, чтобы не переключить собаку на гон отдельных животных.
   В дальнейшем собаку посылают вдоль отары, в том числе, если чабан находится на одном из флангов или в центре ее. Периодически посылая собаку для возвращения отдельных животных, можно создать своеобразный рубеж, который овцы не переходят. Повторение таких посылов с тыльной стороны заставляет животных медленно, не отрываясь от пастьбы, двигаться вперед. Если овец хотят пропустить по тому же выпасу еще раз, то собаку пропускают несколько раз по фронту и она, тесня животных, гонит их в противоположную сторону.

                                                                                12 стр.

#13 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 12 July 2014 - 22:22

Прием «сдерживания отары» необходим при разделе корма животных или перед водопоем, когда напоить всю отару одновременно не представляется возможным.

Возможные ошибки дрессировщика:
1. Неправильный отбор собак в дрессировку (без учета породных особенностей и характера проявления пастушьего инстинкта).
2. Нарушение  последовательности ввода упражнений.

6. Приучение собаки к охране овец и жилья чабанов.


   Применение караульных собак значительно усиливает охрану овец и жилья чабанов и фактически высвобождает в каждой чабанской бригаде одного человека.
Условные раздражители: основные – команда «охраняй!» и жест – показ рукой в направлении помощника, действия помощника, направленные на возбуждение собаки.
   Безусловные раздражители: поощрительное слово «хорошо!», поглаживание и дача лакомства. Приучение собаки к охране овец и жилья чабанов основано на использовании активно-оборонительной реакции(злобности, агрессивности), которая является наследственно-обусловленнолй формой поведения. Дрессировку собак начинают после выработки основных приемов общего послушания, развития  злобы и приучения к животным.

  Методика и техника дрессировки:

   Основой отработки данного приема является развитие злобы у собаки. Лучшим методом развития злобы у щенят  является подражательный. Щенят выращивают в отаре совместно со взрослыми злыми собаками. При появлении посторонних людей или хищников(волков), взрослые собаки с лаем бросаются на них. Щенок, подражая взрослым собакам, начинает лаять. Каждая попытка щенка облаивать незнакомых поощряется чабаном дачей лакомства и словом «хорошо!».
Если в отаре нет злобных собак, то для развития злобы необходим помощник (посторонний человек). Перед каждым занятием помощник инструктируется чабаном, после чего уходит в укрытие. Чабан надежно привязывает собаку на цепь и отходит от нее на пять-шесть шагов. После этого выходит помощник с прутом или мешком в руках и двигается на собаку, делая резкие движения руками, меняя позы и направление движения, стараясь возбудить собаку.
   Как только собака начинает лаять и проявлять злобу, чабан подбадривает ее словами «хорошо!» и поглаживает ее. При лае собаки помощник изображает испуг и уходит, убегает с поля видимости собаки. Через 15-20 минут прием повторяют. На этот раз помощник возбуждает собаку и дает схватить мешок. В момент борьбы собака подбадривается чабаном. Затем помощник быстро удаляется. Занятия проводят до тех пор, пока у собаки не будет отработана злоба и хорошая хватка. На Кавазе и в республиках Средней Азии на ночь собаке одевают специальный металлический защитный ошейник с шипами наружу, который не дает возможности волку сомкнуть челюсти на шее собаки.
   Навык считается отработанным, если собака в ночное время настороже охраняет овец и жилье чабана, громким лаем оповещает о появлении посторонних лиц или хищников, смело вступает в борьбу с ними.
Возможные ошибки дрессировщика:
1. Неправильный отбор собак в дрессировку ( без учета породных особенностей и характера проявления активно-оборонительной реакции).

Производственные процессы в овцеводстве, выполняемые с помощью пастушьих собак.

   В полном отчете о результатах командировки советских специалистов по изучению опыта заводчиков Австралии, отмечается, что «автралийские фермеры для повышения производительности своего труда широко используют обученных собак. Все операции по погону, отгону, загону овец в базы и расколы, ловля и охрана овец – это удел собак. По значимости их в овцеводстве есть все основания считать, что это одна из основ, на которой держится овцеводство Австралии».
   Многолетняя практическая работа по внедрению австралийского опыта использования пастушьих собак в нашей стране показала, что после специальной дрессировки пастушьи собаки становятся незаменимыми помощниками чабанов при выполнении наиболее трудоемких и наименее механизированных производственных процессов в производстве, а именно:
                                                                                                   13 стр.

#14 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 12 July 2014 - 22:24

1. Организация перегона овец из помещения в базы, из одного загона пастбища в другой, с тыла на пастбище и обратно, на водопой и др.
2. Организация загонной пастьбы и порционного стравливания пастбищ, огороженных и неогороженных.
3. Организация подачи овец в раскол (учет, сортировка, купка, разбивка, бонитировка, стрижка и др.).
4. Организация поочередного водопоя большой группы овец.
5. Организация погрузки овец на авто и ж/д транспорт.
6. Организация рационального использования пастбищ вблизи посевов, лесопосадок, крутых горных склонов, оврагах и т.д.
7. Организация охраны жилья и овец от посторонних лиц и хищников.

   О том, какую помощь оказывает пастушья собака чабанам, в какой мере облегчает их нелегкий труд, можно судить по хронометражным наблюдениям в обычных чабанских бригадах с традиционной технологией овцеводства, когда 3-4 чабана обслуживают 600-800 взрослых овец.

Затраты времени при выполнении некоторых производственных процессов в обычной чабанской бригаде.

Производственные процессы в чабанской бригаде (чел./час)
Без использ.
собак
С использ.
собак

1.Сбор овец  в одну группу на лошади


0,5
0,25
   2.Сбор овец в одну группу пешком
1,0   
0,25
   3.Погрузка овец на авто и ж/д транспорт
8,0
3,0
   4.Загон овец в раскол
1,2 – 1,3
0,8 – 1,0
   5.Купка овец
16-18
10-12
   6.Ночная охрана овец
8-12
0,5 – 1,0
Итак:

1)   при сборке отары овец в одну группу с использованием пастушьих собак чабан затрачивает в 2-4 раза меньше времени;

2)   при погрузке отары овец на транспорт без собак 4 чабана затрачивают 2 часа, а с использованием пастушьих собак эта работа выполняется двумя чабанами за 1,5 часа;

3)   на проведение купки овец без собак 6 человек затрачивают 3 часа, а с использованием пастушьих собак 3 человека эту работу выполняют за 3-4 часа;

4)   использование пастушьих собак при охране овец фактически высвобождает в каждой чабанской бригаде одного человека;


   В связи с этим появляется возможность без выделения в бригаду дополнительных рабочих упорядочить режим труда и отдыха чабанов с нормированным рабочим днем в обычных чабанских бригадах при существующей традиционной системе содержания овец.
При введении овцеводства на промышленную основу, применяя пастьбу овец крупными группами (1500-3000 маток), с помощью пастушьих собак можно успешно организовать загонную пастьбу и порционное стравливание культурных пастбищ, эффективность которых представлена в таблице:

Эффективность использования пастушьих собак при обслуживании крупных групп овец в 2-3 тысячи маток на овцекомплексах  в пастбищный период.

Показатели производственных процессов  
Без использования   собак
С использованием  собак
   1. Количество чабанов при порционном стравливании
2
1
   2. Нагрузка овец на 1 чабана при пастьбе, тысяч голов
1,0 – 1,5
2,0 – 3,0
   3. Продолжительность рабочего времени, необходимого для пастьбы овец, ч.-мин.
6ч.50мин
5ч.21мин
   4. Продолжительность активной физической работы чабана (ходба-бег) при пастьбе овец в день, ч.-мин.
5ч.40мин
3ч.05мин

   5. Двигательная активность при пастьбе овец в день:

а) количество шагов чабана при пастьбе овец (в тыс.);

  б} двигательная активность овец (кол-во движений в тыс.);

24,250
19,271
14,120
16,118
  
6. Коэффициент использования пастбищ (злаково-бобовые травосмеси), в %
   а) емкость 1 га пастбищ (овце-дней)
   б) среднесуточные приросты массы, г

72,1
136,4
117,0

87,2
158,7
123,0  
  
  С переводом овцеводства на промышленную основу использование обученных пастушьих собак способствует высвобождению в каждом овцекомплексе 2-3 человека.  

                                                              14 стр.

#15 Mongoldog

Mongoldog

    Administrator

  • Администраторы
  • 5,235 сообщений
  • МестонахожденияСанкт-Петербург

Отправлено 12 July 2014 - 22:34

Ветеринарное обслуживание собак и меры личной гигиены при общении с ними.

   Собака восприимчива ко многим заболеваниям, поэтому главное внимание должно быть уделено не лечению, а предупреждению (профилактике) заболеваний. Если эта работа хорошо организована, то надобность в лечебной помощи отпадет.
   Основа профилактики болезней – создание для собак надлежащих условий кормления, содержания и разведения. Важное значение имеет естественная устойчивость к инфекциям и наследственность. Поэтому необходимо постоянно следить за состоянием животных, выявлять семейства и линии, наиболее устойчивые к заболеваниям, на племя отбирать крепких,  не болевших собак, проверенных на качество потомства.
   К общим профилактическим мероприятиям, направленным на предупреждение заболеваний у собак, относятся ветеринарные осмотры животных с целью выявления и изоляции больных, карантирование вновь поступающих в хозяйство животных, вакцинация и дегельминтизация, дезинфекция и дезинвазия помещений, уборка и обезвреживание навоза.
- При недобросовестном выполнении плановых ветеринарно-санитарных мероприятий в хозяйствах, в местах скопления животных, пастушьи собаки могут быть носителями, распространителями и переносчиками целого ряда возбудителей, вызывающих заболевания овец и людей (бешенство, бруцеллез, эхинококкоз, ценуроз и др.). Поэтому для предупреждения распространения указанных заболеваний в соответствии с ветеринарными требованиями, пастушьи собаки должны регулярно подвергаться плановым лечебно-профилактическим обработкам.
  - Для создания невосприимчивости к бешенству у собак необходимо вакцинировать антиробической фенолвакциной один раз в год.
  - Для профилактики эхинококкоза и ценуроза, и не допущения распространений указанных заболеваний среди овец, в хозяйствах необходимо проводить ряд ветеринарно-санитарных мероприятий. Вынужденный убой овец следует проводить только в специально отведенных местах. Туши и внутренние органы вынужденно убитых овец до приезда ветработников и решения о порядке их использования, необходимо хранить в местах, недоступных для собак. Вскрытие трупов на территории овцеводческих точек и скармливание собакам непроваренных мясных продуктов категорически запрещается.
   При проведении плановых лечебно-профилактических обработок против эхинококкоза и ценуроза, пастушьих собак необходимо дегельминтизировать за 10-15 дней до выхода овец на пастбища и в последующем через каждые 3 месяца. Для проведения дегельминтизации используют «Азинокс плюс», применяя по 1 таблетке на каждые 10 кг веса животного на голодный желудок утром.    Таблетку дают с небольшим количеством корма, и следующее полноценное кормление собака получает только вечером. В настоящее время производство антигельминтов предлагает и другие препараты, менее токсичные для теплокровных, выбор которых определяет возможность и средства приобретения. Дегельминтизацию производят на специально отведенной, огороженной забором или канавой  площадке. Экскременты от дегельминтизированных собак и все выделенные цистолы (глисты), уничтожаются путем сжигания. Места, откуда собраны фекалии, обжигаются паяльной лампой.
    Большой вред щенятам и молодняку с шестимесячного возраста наносят гельминты токсокарез и токсокаридоз, которые вызываются круглыми червями. При скоплении в тонком кишечнике большого количества паразитов они оказывают многостороннее неблагоприятное воздействие на организм: вызывают воспаление тонкого кишечника, иногда его закупорку и разрыв стенок, развитие перитонита. Особенно сильно при токсокарозе страдают щенята в возрасте от 20 дней до 2,5 месяцев. Они отстают в росте, в них наблюдаются неврозы, истощение, рвота, колики, извращение аппетита.
    Для лечения этих болезней рекомендуется проводить профилактические дегельминтизации. Лечебные вынужденные дегельминтизации проводятся в любое время года.
При общении людей с пастушьими собаками необходимо соблюдать меры личной гигиены. После контакта с собакой необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Без обработки рук после контакта с собаками запрещается принимать пищу, пить воду, курить, так как при этом в организм могут быть занесены возбудители опасных для человека болезней.

Своевременное и добросовестное проведение плановых ветеринарно-санитарных мероприятий является гарантией ликвидации заболеваемости овец ценурозом и эхинококкозом.

   15 стр.




0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых

Copyright © 2018 MongolDog